{"id":1601,"date":"2021-07-15T15:46:07","date_gmt":"2021-07-15T14:46:07","guid":{"rendered":"https:\/\/dev.matchymatchydesign.com\/la-sostenibilidad-en-la-industria-de-la-moda-en-2021\/"},"modified":"2021-08-10T17:25:13","modified_gmt":"2021-08-10T16:25:13","slug":"sostenibilidad-industria-moda-2021","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.matchymatchydesign.com\/es\/sostenibilidad-industria-moda-2021\/","title":{"rendered":"La sostenibilidad en la industria de la moda en 2021"},"content":{"rendered":"\t\t
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Como empresa de impresi\u00f3n textil con sede en Londres, nuestra ubicaci\u00f3n metropolitana ha facilitado el conocimiento de los avances en la industria textil, desde las formas de te\u00f1ido sin agua hasta las fibras recicladas. Muchas marcas est\u00e1n revelando su trazabilidad, el uso de materiales org\u00e1nicos o naturales, o que s\u00f3lo utilizan productos reciclados. Son muchas las cosas que est\u00e1n pasando \u00faltimamente, e incluso como dise\u00f1adores de estampados, nos encanta saber c\u00f3mo cambian nuestros lienzos cada a\u00f1o.<\/p>\n

Los materiales, o las fibras utilizadas en los tejidos, son la base fundamental de su utilizaci\u00f3n, no s\u00f3lo durante su vida \u00fatil, sino tambi\u00e9n al final de la misma. Se han producido muchos avances en la industria, desarrollando productos m\u00e1s limpios y conservando los recursos no renovables, y a\u00fan as\u00ed hay un enorme potencial de innovaci\u00f3n que se est\u00e1 aprovechando. Las empresas, tanto las peque\u00f1as como las grandes, est\u00e1n prestando atenci\u00f3n a la demanda de los consumidores de opciones de productos m\u00e1s sostenibles y transparentes a largo plazo, lo que implica un examen de las pr\u00e1cticas empresariales actuales y la reestructuraci\u00f3n de su modelo. La introducci\u00f3n de tecnolog\u00eda o productos que tengan en cuenta la reutilizaci\u00f3n y el reciclaje puede elevar la industria, y el mundo en su conjunto.<\/p>\n

Los consumidores ecorresponsables se alejan de los tejidos sint\u00e9ticos, sobre todo despu\u00e9s de que se descubriera que cerca del 35% de los micropl\u00e1sticos que llegan al oc\u00e9ano proceden de los textiles. La ropa desprende micropl\u00e1sticos incluso cuando no se lava, es decir, cuando simplemente se lleva puesta. El poli\u00e9ster y los nylons reciclados han entrado en el mercado comercial en la \u00faltima d\u00e9cada y se est\u00e1n promocionando como una de las cosas m\u00e1s grandes que han ocurrido en la industria textil, pero la verdad es que no son tan perfectos como parecen. Es estupendo para reducir nuestra dependencia de los combustibles f\u00f3siles para fabricar nuevos materiales, pero el desarrollo de los tejidos de pl\u00e1stico reciclado tiene pros y contras.<\/p>\n

Cuando Nike fabric\u00f3 los uniformes de la Copa del Mundo de 2010 con poli\u00e9ster reciclado, estaba sentando las bases para convertirse en el mayor usuario de pl\u00e1stico reciclado de la industria. Ahora, con el 75% de la mayor\u00eda de sus productos utilizando este material, su compromiso con la sostenibilidad parece inquebrantable. Una cosa hay que tener en cuenta: el pl\u00e1stico sigue siendo pl\u00e1stico, y el lavado de las camisetas de f\u00fatbol hechas de poli\u00e9ster, ya sean recicladas o nuevas, sigue descomponi\u00e9ndolo e introduciendo micropl\u00e1sticos en los sistemas de agua. Esas mismas fibras nunca se degradan y se cuelan en los filtros de las aguas residuales, en la fauna y en el medio ambiente, y entran en nuestro cuerpo a trav\u00e9s de los alimentos que consumimos y el aire que respiramos.<\/p>\n

Teniendo esto en cuenta, muchas personas se est\u00e1n volcando en comprar s\u00f3lo tejidos naturales. El deseo de volver a los materiales org\u00e1nicos ha crecido exponencialmente con el auge de los estilos de vida sostenibles, y las fibras basadas en la celulosa, como el ray\u00f3n y el modal, est\u00e1n a la cabeza en esta carrera por volver a la tierra. Estas fibras se obtienen de fuentes renovables de madera como el haya, el pino y el bamb\u00fa.<\/p>\n

La empresa textil austriaca Lenzing AG es conocida por su lyocell TENCEL\u2122, que se fabrica con madera de eucalipto recogida en explotaciones forestales gestionadas de forma sostenible. Estos \u00e1rboles crecen r\u00e1pidamente con un bajo consumo de agua y no necesitan pesticidas peligrosos para prosperar. El proceso de fabricaci\u00f3n de estos tejidos es de circuito cerrado, y s\u00f3lo utiliza un producto qu\u00edmico que es un disolvente no t\u00f3xico llamado \u00f3xido de amina. El 99% se reutiliza de forma perpetua, lo que minimiza el impacto en el medio ambiente y permite conservar el agua y la energ\u00eda.
\nTodas estas fibras tienen cualidades de alto rendimiento, ya que son m\u00e1s absorbentes que el algod\u00f3n o incluso la lana y tienen un tacto extremadamente suave a la vez que son muy duraderas. Desde la ropa de deporte hasta la ropa de cama, los tejidos fabricados con estas fibras, especialmente el lyocell, son muy buenos gracias a estas propiedades espec\u00edficas.<\/p>\n

Lenzing tambi\u00e9n ha desarrollado una nueva fibra que utiliza residuos de algod\u00f3n de las marcas de moda de Inditex, como Zara, Massimo Dutti y Bershka. La idea de utilizar residuos de algod\u00f3n postconsumo es un gran avance en la b\u00fasqueda de la construcci\u00f3n de un ecosistema textil totalmente sostenible, y Lenzing es un precursor en el desarrollo de un futuro mejor para la industria textil. Al utilizar las prendas no deseadas, no s\u00f3lo se aborda el problema mundial de la eliminaci\u00f3n de los residuos de la ropa, sino que se incrementa en gran medida la reserva de recursos de materias primas para la producci\u00f3n textil y se alivia la presi\u00f3n de despejar la tierra para la agricultura tradicional de tejidos como el algod\u00f3n.<\/p>\n

El algod\u00f3n ha sido la fibra por excelencia durante milenios, pero el consumo excesivo de este material de manual est\u00e1 poniendo a prueba los recursos necesarios para cultivar esta exigente cosecha. Se sabe que es un recurso que requiere mucha mano de obra y que se utilizan muchos pesticidas t\u00f3xicos en el algod\u00f3n no org\u00e1nico. Estos productos qu\u00edmicos peligrosos afectan directamente a los trabajadores y tambi\u00e9n contaminan los ecosistemas locales y los suministros de agua potable, provocando enfermedades de la piel e incluso c\u00e1ncer.
\nIncluso el algod\u00f3n org\u00e1nico que no utiliza pesticidas qu\u00edmicos no es mucho mejor que su hom\u00f3logo no org\u00e1nico. Al ser el mayor cultivo no alimentario del mundo, consume enormes cantidades de agua en regiones ya secas y \u00e1ridas, llegando a reducir el Mar de Aral en Asia Central en un 90% por el desv\u00edo de agua para regar las explotaciones de algod\u00f3n. No es que haya que vilipendiarlo, pero recurrir a otros materiales alternativos en lugar de limitarse a uno puede hacer maravillas para nuestro ecosistema global.<\/p>\n

Una fibra alternativa que est\u00e1 volviendo a aparecer en los textiles contempor\u00e1neos es el c\u00e1\u00f1amo. Fue la primera planta cultivada que se utiliz\u00f3 para la producci\u00f3n textil, pero tambi\u00e9n se emplea en una incre\u00edble cantidad de industrias, desde el combustible hasta la construcci\u00f3n. Este cultivo milagroso consume una enorme cantidad de di\u00f3xido de carbono, absorbiendo 22 toneladas de CO2 en una sola hect\u00e1rea. Si se cultivan dos cosechas al a\u00f1o, se duplica la cantidad de di\u00f3xido de carbono que se elimina de la atm\u00f3sfera. Esta planta de bajo impacto y carbono negativo utiliza mucha menos agua que el algod\u00f3n para crecer, y no depende de herbicidas y pesticidas para prosperar.
\nComo material duradero y resistente al pilling, la resistencia a la tracci\u00f3n del c\u00e1\u00f1amo es cuatro veces mayor que la de otras fibras naturales tradicionales. El c\u00e1\u00f1amo se ha convertido tradicionalmente en un material similar al lino, que ha demostrado ser popular en el uso dom\u00e9stico, como pa\u00f1os de cocina y alfombras, pero ahora se est\u00e1 explorando para crear tejidos innovadores con una textura m\u00e1s suave que sus hom\u00f3logos tradicionales. Incluso si se mezcla con otras fibras de mayor impacto, la presencia del c\u00e1\u00f1amo reduce la huella de carbono global del tejido acabado. Muchos actores est\u00e1n entrando en el juego con tejidos de c\u00e1\u00f1amo como el denim, o mezcl\u00e1ndolo con lyocell para conseguir un acabado m\u00e1s suave. Se est\u00e1 utilizando en ropa interior, prendas de punto e incluso pa\u00f1ales para beb\u00e9s, gracias a sus propiedades naturalmente transpirables y de baja retenci\u00f3n del calor.<\/p>\n

Sin embargo, el problema, incluso con el uso de tejidos naturales, es que a veces los procesos de te\u00f1ido y acabado utilizan productos qu\u00edmicos que tienen un impacto negativo en el medio ambiente. Las historias de terror sobre las aguas residuales t\u00f3xicas de las f\u00e1bricas que se vierten en los cursos de agua que sol\u00edan estar llenos de vida silvestre son abundantes, y por una buena raz\u00f3n. Aproximadamente entre el 17 y el 20% de la contaminaci\u00f3n de las aguas industriales se debe a los tintes y tratamientos de los tejidos, y hay unos 8.000 productos qu\u00edmicos sint\u00e9ticos que se utilizan para blanquear, tratar y dar brillo a la ropa. Estas sustancias qu\u00edmicas no s\u00f3lo permanecen en el agua en la que se liberan, sino que tambi\u00e9n se evaporan en el aire que respiramos o se absorben a trav\u00e9s de la piel, causando irritaci\u00f3n o erupciones en el caso m\u00e1s leve, o c\u00e1ncer en el peor.<\/p>\n

Teniendo esto en cuenta, en 2008 se cre\u00f3 una empresa llamada DyeCoo, que desde entonces ha patentado una tecnolog\u00eda de te\u00f1ido industrial basada en el di\u00f3xido de carbono que elimina totalmente la necesidad de agua y de productos qu\u00edmicos de procesamiento durante el te\u00f1ido de los tejidos, y tambi\u00e9n reduce el consumo de energ\u00eda en un 50%. Para procesar un kilo de textil se utilizan de media entre 100 y 150 litros de agua y se ti\u00f1en unos 28.000 millones de kilos de textil al a\u00f1o, pero con este sistema, que cuenta con a\u00f1os de investigaci\u00f3n, no se consume agua y el ritmo de procesamiento es el doble de r\u00e1pido. Utiliza el CO2 industrial recuperado como medio de tintura, que se captura y reutiliza continuamente. El tinte residual es m\u00ednimo y puede extraerse y reciclarse en el sistema de circuito cerrado. Grandes empresas como IKEA y Nike ya utilizan esta tecnolog\u00eda y los colores vibrantes e intensos han sido m\u00e1s que satisfactorios. Es de esperar que otras f\u00e1bricas textiles abandonen los sistemas tradicionales de te\u00f1ido y adopten esta nueva alternativa.<\/p>\n

La sostenibilidad en la industria textil no se limita a la producci\u00f3n de tejidos. La inversi\u00f3n para reducir las emisiones de carbono, el consumo de agua y crear sistemas m\u00e1s eficientes puede llevar a\u00f1os. La investigaci\u00f3n sobre fibras naturales recicladas, como los residuos de algod\u00f3n, apenas est\u00e1 empezando, e incluso la financiaci\u00f3n de la agricultura regenerativa para garantizar la salud de los ecosistemas en lugar de utilizar pr\u00e1cticas agr\u00edcolas perjudiciales para los cultivos textiles es un compromiso que tanto las f\u00e1bricas como las marcas comerciales est\u00e1n empezando a asumir.<\/p>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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