Estudio de diseño de estampados

La sostenibilidad en la industria de la moda en 2021

Como empresa de impresión textil con sede en Londres, nuestra ubicación metropolitana ha facilitado el conocimiento de los avances en la industria textil, desde las formas de teñido sin agua hasta las fibras recicladas. Muchas marcas están revelando su trazabilidad, el uso de materiales orgánicos o naturales, o que sólo utilizan productos reciclados. Son muchas las cosas que están pasando últimamente, e incluso como diseñadores de estampados, nos encanta saber cómo cambian nuestros lienzos cada año.

Los materiales, o las fibras utilizadas en los tejidos, son la base fundamental de su utilización, no sólo durante su vida útil, sino también al final de la misma. Se han producido muchos avances en la industria, desarrollando productos más limpios y conservando los recursos no renovables, y aún así hay un enorme potencial de innovación que se está aprovechando. Las empresas, tanto las pequeñas como las grandes, están prestando atención a la demanda de los consumidores de opciones de productos más sostenibles y transparentes a largo plazo, lo que implica un examen de las prácticas empresariales actuales y la reestructuración de su modelo. La introducción de tecnología o productos que tengan en cuenta la reutilización y el reciclaje puede elevar la industria, y el mundo en su conjunto.

Los consumidores ecorresponsables se alejan de los tejidos sintéticos, sobre todo después de que se descubriera que cerca del 35% de los microplásticos que llegan al océano proceden de los textiles. La ropa desprende microplásticos incluso cuando no se lava, es decir, cuando simplemente se lleva puesta. El poliéster y los nylons reciclados han entrado en el mercado comercial en la última década y se están promocionando como una de las cosas más grandes que han ocurrido en la industria textil, pero la verdad es que no son tan perfectos como parecen. Es estupendo para reducir nuestra dependencia de los combustibles fósiles para fabricar nuevos materiales, pero el desarrollo de los tejidos de plástico reciclado tiene pros y contras.

Cuando Nike fabricó los uniformes de la Copa del Mundo de 2010 con poliéster reciclado, estaba sentando las bases para convertirse en el mayor usuario de plástico reciclado de la industria. Ahora, con el 75% de la mayoría de sus productos utilizando este material, su compromiso con la sostenibilidad parece inquebrantable. Una cosa hay que tener en cuenta: el plástico sigue siendo plástico, y el lavado de las camisetas de fútbol hechas de poliéster, ya sean recicladas o nuevas, sigue descomponiéndolo e introduciendo microplásticos en los sistemas de agua. Esas mismas fibras nunca se degradan y se cuelan en los filtros de las aguas residuales, en la fauna y en el medio ambiente, y entran en nuestro cuerpo a través de los alimentos que consumimos y el aire que respiramos.

Teniendo esto en cuenta, muchas personas se están volcando en comprar sólo tejidos naturales. El deseo de volver a los materiales orgánicos ha crecido exponencialmente con el auge de los estilos de vida sostenibles, y las fibras basadas en la celulosa, como el rayón y el modal, están a la cabeza en esta carrera por volver a la tierra. Estas fibras se obtienen de fuentes renovables de madera como el haya, el pino y el bambú.

La empresa textil austriaca Lenzing AG es conocida por su lyocell TENCEL™, que se fabrica con madera de eucalipto recogida en explotaciones forestales gestionadas de forma sostenible. Estos árboles crecen rápidamente con un bajo consumo de agua y no necesitan pesticidas peligrosos para prosperar. El proceso de fabricación de estos tejidos es de circuito cerrado, y sólo utiliza un producto químico que es un disolvente no tóxico llamado óxido de amina. El 99% se reutiliza de forma perpetua, lo que minimiza el impacto en el medio ambiente y permite conservar el agua y la energía.
Todas estas fibras tienen cualidades de alto rendimiento, ya que son más absorbentes que el algodón o incluso la lana y tienen un tacto extremadamente suave a la vez que son muy duraderas. Desde la ropa de deporte hasta la ropa de cama, los tejidos fabricados con estas fibras, especialmente el lyocell, son muy buenos gracias a estas propiedades específicas.

Lenzing también ha desarrollado una nueva fibra que utiliza residuos de algodón de las marcas de moda de Inditex, como Zara, Massimo Dutti y Bershka. La idea de utilizar residuos de algodón postconsumo es un gran avance en la búsqueda de la construcción de un ecosistema textil totalmente sostenible, y Lenzing es un precursor en el desarrollo de un futuro mejor para la industria textil. Al utilizar las prendas no deseadas, no sólo se aborda el problema mundial de la eliminación de los residuos de la ropa, sino que se incrementa en gran medida la reserva de recursos de materias primas para la producción textil y se alivia la presión de despejar la tierra para la agricultura tradicional de tejidos como el algodón.

El algodón ha sido la fibra por excelencia durante milenios, pero el consumo excesivo de este material de manual está poniendo a prueba los recursos necesarios para cultivar esta exigente cosecha. Se sabe que es un recurso que requiere mucha mano de obra y que se utilizan muchos pesticidas tóxicos en el algodón no orgánico. Estos productos químicos peligrosos afectan directamente a los trabajadores y también contaminan los ecosistemas locales y los suministros de agua potable, provocando enfermedades de la piel e incluso cáncer.
Incluso el algodón orgánico que no utiliza pesticidas químicos no es mucho mejor que su homólogo no orgánico. Al ser el mayor cultivo no alimentario del mundo, consume enormes cantidades de agua en regiones ya secas y áridas, llegando a reducir el Mar de Aral en Asia Central en un 90% por el desvío de agua para regar las explotaciones de algodón. No es que haya que vilipendiarlo, pero recurrir a otros materiales alternativos en lugar de limitarse a uno puede hacer maravillas para nuestro ecosistema global.

Una fibra alternativa que está volviendo a aparecer en los textiles contemporáneos es el cáñamo. Fue la primera planta cultivada que se utilizó para la producción textil, pero también se emplea en una increíble cantidad de industrias, desde el combustible hasta la construcción. Este cultivo milagroso consume una enorme cantidad de dióxido de carbono, absorbiendo 22 toneladas de CO2 en una sola hectárea. Si se cultivan dos cosechas al año, se duplica la cantidad de dióxido de carbono que se elimina de la atmósfera. Esta planta de bajo impacto y carbono negativo utiliza mucha menos agua que el algodón para crecer, y no depende de herbicidas y pesticidas para prosperar.
Como material duradero y resistente al pilling, la resistencia a la tracción del cáñamo es cuatro veces mayor que la de otras fibras naturales tradicionales. El cáñamo se ha convertido tradicionalmente en un material similar al lino, que ha demostrado ser popular en el uso doméstico, como paños de cocina y alfombras, pero ahora se está explorando para crear tejidos innovadores con una textura más suave que sus homólogos tradicionales. Incluso si se mezcla con otras fibras de mayor impacto, la presencia del cáñamo reduce la huella de carbono global del tejido acabado. Muchos actores están entrando en el juego con tejidos de cáñamo como el denim, o mezclándolo con lyocell para conseguir un acabado más suave. Se está utilizando en ropa interior, prendas de punto e incluso pañales para bebés, gracias a sus propiedades naturalmente transpirables y de baja retención del calor.

Sin embargo, el problema, incluso con el uso de tejidos naturales, es que a veces los procesos de teñido y acabado utilizan productos químicos que tienen un impacto negativo en el medio ambiente. Las historias de terror sobre las aguas residuales tóxicas de las fábricas que se vierten en los cursos de agua que solían estar llenos de vida silvestre son abundantes, y por una buena razón. Aproximadamente entre el 17 y el 20% de la contaminación de las aguas industriales se debe a los tintes y tratamientos de los tejidos, y hay unos 8.000 productos químicos sintéticos que se utilizan para blanquear, tratar y dar brillo a la ropa. Estas sustancias químicas no sólo permanecen en el agua en la que se liberan, sino que también se evaporan en el aire que respiramos o se absorben a través de la piel, causando irritación o erupciones en el caso más leve, o cáncer en el peor.

Teniendo esto en cuenta, en 2008 se creó una empresa llamada DyeCoo, que desde entonces ha patentado una tecnología de teñido industrial basada en el dióxido de carbono que elimina totalmente la necesidad de agua y de productos químicos de procesamiento durante el teñido de los tejidos, y también reduce el consumo de energía en un 50%. Para procesar un kilo de textil se utilizan de media entre 100 y 150 litros de agua y se tiñen unos 28.000 millones de kilos de textil al año, pero con este sistema, que cuenta con años de investigación, no se consume agua y el ritmo de procesamiento es el doble de rápido. Utiliza el CO2 industrial recuperado como medio de tintura, que se captura y reutiliza continuamente. El tinte residual es mínimo y puede extraerse y reciclarse en el sistema de circuito cerrado. Grandes empresas como IKEA y Nike ya utilizan esta tecnología y los colores vibrantes e intensos han sido más que satisfactorios. Es de esperar que otras fábricas textiles abandonen los sistemas tradicionales de teñido y adopten esta nueva alternativa.

La sostenibilidad en la industria textil no se limita a la producción de tejidos. La inversión para reducir las emisiones de carbono, el consumo de agua y crear sistemas más eficientes puede llevar años. La investigación sobre fibras naturales recicladas, como los residuos de algodón, apenas está empezando, e incluso la financiación de la agricultura regenerativa para garantizar la salud de los ecosistemas en lugar de utilizar prácticas agrícolas perjudiciales para los cultivos textiles es un compromiso que tanto las fábricas como las marcas comerciales están empezando a asumir.

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